Электропроводка в ванной

Напомним, что любые работы, связанные с прокладкой новой или заменой старой электропроводки, должен проводить квалифицированный специалист. «Самодеятельность» в этом вопросе может стоить вам жизни. Так что данная статья носит общий познавательный характер и ни в коем случае не является инструкцией по выполнению электромонтажных работ.

Требования к электропроводке

Поскольку ванная комната классифицируется как «влажное помещение», то к электропроводке здесь предъявляются особые требования. Это и неудивительно: ведь случайное прикосновение к электропроводящей поверхности, которое в «сухих» условиях вызвало бы лишь неприятные ощущения, во влажной среде может стать смертельным. Кроме того, в ванной комнате человек находится в раздетом виде, а это также повышает вероятность печальных последствий от удара током. Не вдаваясь в электротехнические подробности, скажем лишь, что данные факты связаны с понижением сопротивления организма во влажной среде и значительным увеличением силы тока, проходящего через тело при электрическом ударе.

В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (а все требования этого документа должны быть соблюдены, иначе вы не получите акт допуска квартиры или загородного дома в эксплуатацию) в ванных комнатах возможна только скрытая электропроводка. Запрещается прокладка проводов с металлической оболочкой, не покрытой изоляцией, а также их размещение в металлических трубах или рукавах. Сечение провода должно соответствовать нагрузке на него. Все электророзетки должны иметь степень защиты не ниже IP44 и быть оснащены крышками, закрывающими контакты. Не допускается нахождение в ванной электрощитков, распределительных коробок и выключателей.

Исключение делается лишь для выключателей с классом защиты не ниже IP44, расположенных под потолком (управление ими осуществляется при помощи шнура, либо датчика движения, либо пульта). Для защиты от поражения током в случае повреждения изоляции должна быть предпринята хотя бы одна из следующих мер: заземление (зануление), защитное отключение, выравнивание потенциалов, использование разделительного трансформатора, малого напряжения, двойной изоляции.

Меры защиты от электрического тока

Идеальный вариант – применение сразу всех вышеуказанных способов защиты. Но в бытовых условиях наиболее эффективным и целесообразным представляется использование двух из них: заземления и защитного отключения. Их мы и рассмотрим подробнее.

По поводу необходимости заземления электроприборов бытуют различные мнения. Тем не менее, настоятельно рекомендуем его обеспечить. В случае утечки тока на металлический корпус какого-либо электроприбора, поверхность ванны, смесителя или другого устройства, к которому мы часто прикасаемся, заземление отведет «на землю» опасную нагрузку, то есть вероятность поражения током будет минимальной. В домах новой постройки (позднее конца 1990-х годов) заземление предусмотрено изначально, и потребуется лишь подсоединить к нему все металлические или подключенные в электросеть устройства (в том числе смесители и ванну, если она металлическая).

В старых домах, где заземление отсутствует, в качестве «земли» иногда используют радиаторы центрального отопления или канализационные трубы (они же уходят под землю!). Делать это категорически запрещено, так как неизвестно, что и где подключено к ним и не «пробивает» ли на них в каком-то месте, пусть даже в соседнем квартале, электропроводку. Результат такого мнимого «заземления» может оказаться прямо противоположным желаемому. Более верным решением будет выяснить, заземлен ли распределительный электрощит на лестничной клетке (эту информацию предоставит ДЭЗ или ЖЭК). Если да, то от щитка прокладывают провод заземления для ванной комнаты. Его сечение должно быть не меньше, чем у самого «толстого» из фазных проводов, используемых в квартире.

Кроме заземления рекомендуется предусмотреть устройства защитного отключения (УЗО). Так, если в ванной установлена стиральная машина, водонагреватель или какой-либо другой прибор, оказывающий большую нагрузку на электропроводку, то использование отдельного УЗО и автоматического выключателя – необходимо. Эти приспособления за доли секунды (от 0,8 до 0,01 с) обесточат участок электроцепи, если на нем повредилась изоляция либо человек прикоснулся к токопроводящей жиле.

Здесь нужно указать, что сила тока утечки, необходимая для срабатывания УЗО, и номинальная сила тока УЗО для ванной должны быть ниже, чем на общем распределительном щитке, чтобы при срабатывании приспособления обесточивалась только ванная, а не вся квартира.

Общие рекомендации

• Не стоит экономить на проводах. Приобретайте кабель с медной жилой в двойной негорючей изоляции (в маркировке имеется буква Н или Нг). Медный провод долговечнее алюминиевого, кроме того, последний всегда приходится брать большего сечения, чем медный. К слову, приобретая кабель, имеет смысл проверить площадь его сечения: нередко она оказывается меньше заявленной.
• Недопустимо непосредственное соединение меди и алюминия. Например, старой алюминиевой проводки, с новой медной. Со временем возникнет окисление, что может привести к разрушению проводника. Для соединения жил из разных материалов следует использовать клемники (монтажные колодки). Да и вообще, лучше избегать соединений методом «скрутки», они ненадежны.
• Не экономьте на аппаратуре защиты. Это основные устройства, обеспечивающие безопасность и долговечность вашей домашней электросети. Качественные автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы не могут стоить дешево. Рекомендуем использовать механические УЗО – они гораздо надежнее электронных, так как их работа не зависит от напряжения в сети или внешнего источника питания.
• Избегайте подключения многопроволочных жил провода под винт (например, в клемниках и счетчиках). Такое соединение ненадежно, так как тонкие проволоки распределяются под торцом винта и в итоге прижимаются лишь некоторые из них.