На фото:
Мощность и классы
Легкие, «средние» и тяжелые фрезеры. Мощность двигателя не является критерием добротности фрезера. Есть модели, которые находятся на хорошем счету у профессионалов, несмотря на скромные ватты. Можно выделить три класса вертикальных фрезеров:
- до 1100 Вт. Такой фрезер сравнительно компактен, весит немного. Однако и высокой стойкостью к нагрузке не отличается. Большое усилие подачи к такому фрезеру лучше не прикладывать.
- 1200 — 1700 Вт — средний класс.
- 1800 — 2300 Вт. Что такое фрезер со столь мощным мотором? Это тяжелая габаритная и очень производительная машина, которая легко переносит нагрузку и уверенно справляется со съемом толстого слоя материала.
Диаметр цанги
6, 8 или 12 мм. Цанга — это втулка, в которую вставляется хвостовик фрезы. Иными словами, диаметр цанги определяет диаметр подходящего хвостовика. Наиболее распространены 8-миллиметровые цанги. Ими комплектуются фрезеры различных классов. Стандарт «6 мм» можно увидеть у машин невысокой мощности, а 12-миллиметровая цанга, наоборот, встречаются у мощных тяжелых фрезеров. Нередко в комплекте есть две или три цанги разного диаметра.
Ход фрезы
От 40 до 80 мм в зависимости от модели. Эта характеристика показывает, насколько опускается фреза при максимальном ходе «головы» вниз.
Регулировка скорости
Одна из важнейших опций. Максимальные обороты фрезеру нужны в редких случаях. При чрезмерной частоте вращения фреза перегревается и прижигает заготовку (иногда этот процесс сопровождается дымом). Есть правило: чем больше диаметр оснастки, тем меньше должна быть скорость. Электронный регулятор позволяет подобрать адекватную частоту вращения в зависимости от используемой фрезы. Также у фрезеров нередко встречается система стабилизация частоты и плавный пуск.
Подсветка
Для хорошего обзора. При фрезеровании нередко возникают ситуации, когда обзор рабочей области затруднен. Это не страшно, если вы ведете машину по упору от края до края. Но нередко нужно контролировать продвижение фрезы, чтобы не снять лишнего. Здесь-то и выручает подсветка, которая обеспечивает прекрасный обзор линии.
Микролифт
Тонкая настройка глубины. Множество фрезеров оснащены дополнительным винтовым механизмом для регулировки глубины с точностью 0,1 мм. Стандартную настройку с ограничительным штифтом называют грубой, так как погрешности у нее довольно велики. Микролифт же пригодится там, где важно задать глубину очень точно, и к тому же он позволяет добавить необходимые доли миллиметра.
Параллельный упор
Литой или штампованный. Считается, что первый вариант предпочтительнее, так как от упора требуется хорошая жесткость (если ее нет, ждите неточностей в работе). Впрочем, иногда жесткостью отличается и штампованный упор. Проверяют так: при значительном боковом усилии на фрезер добротный упор не станет «играть» и не даст машине сместиться в сторону. Стоит добавить, что у дорогих моделей упор оснащают механизмом тонкой настройки отступа от края (наподобие микролифта) и регулируемыми башмачками. Такие усовершенствования не помешают, ведь фрезер это инструмент для точной работы.
Советы при выборе
Добротная конструкция — очень жесткая. В ней нет места люфтам и перекосам, которые негативно сказываются на точности. Осматривая понравившуюся модель, попробуйте покачать и перекосить ее «голову» неравномерными усилиями на рукоятках. Люфт или проседание хотя бы по одной из стоек — плохие признаки. Опускаться «голова» должна плавно, без рывков и чрезмерных усилий с вашей стороны. У револьверного упора не должно быть вертикального люфта. Стоит обратить и на комплектацию. Упоры, копировальные втулки, циркульный центр, различные цанги и фрезы — все это явно не будет лишним, а кейс в качестве упаковки, разумеется, предпочтительнее.
В статье использованы изображения: blackanddecker.ru, dewalt.ru, aeg-powertools.ru
